"Владимир Динец. Тропою дикого осла (Записки великого русского писателя)" - читать интересную книгу автора

хомячки и изредка коты-манулы.
18.07. Быт кочевых тибетцев напоминает киргизский - летовки, кошары,
каймак (по-английски "yak yogurt"). Только вместо комфортабельных
просторных юрт - убогие палатки. Из Гёрцзе - сравнительно большого поселка
(~100 домов) - делаю вылазку на ближайший хребет. На обратном пути вижу
странную тучу - небольшую, черную, всю в молниях. Что-то в ней не то.
Невольно ускоряю шаг. За километр до поселка становятся видны висящие под
тучей черные и белые полосы - это мамматокумулюс, градовый заряд. Едва
добегаю до первого дома (естественно, кафе), как начинается град размером
с абрикос. Он проходит полосой в полкилометра шириной и выпадает слоем в
5-10 см. После града население выбегает на улицу - занавешивать выбитые
окна и подбирать мертвых птиц и зайцев. На ужин - зайчатинка.
19-20.07. Иду на юго-восток через хребет Алинг-Гангри. Грязь и нищета
тибетцев просто ужасают. Конечно, все кочевники живут просто, но у казахов
и киргизов в юртах все-таки чисто, а нищий с виду пастух-туркмен может
уплатить за невесту для сына калым в размере стоимости "Мерседеса". У
тибетцев большие стада, но они питаются чаем с ячьим маслом и цзамбой -
ячменной мукой, которую разводят водой до чего-то среднего между глиной и
цеметом. Холодной водой здесь не пользуются из принципа, а чтобы
вскипятить чайник, надо полчаса нагнетать мехами воздух в кучку дымящегося
овечьего навоза. Палатки крошечные и топятся по-черному. О гостеприимстве
говорить не приходится - в лучшем случае угостят кипятком из грязного
термоса. Моются ниже шеи тибетцы раз в году, во время специального
праздника. Зато у любого постоянного дома - спутниковая антенна.
Поймал бабочку Oeneis budda на рекордной высоте - почти 6000 м.
Странно, что ночи здесь не очень холодные - на Памире на такой высоте
давно бы дал дуба.
Погода неустойчивая - то и дело льет дождь. Фауна совсем непуганая,
звери подпускают на 50-100 м и неторопливо убегают: оронго - танцующей
иноходью, дзерены - длинными скачками, чьянги - звонким галопом, дикие яки
- тяжелой рысью, медведи-пищухоеды - походкой пьяного матроса, а курчавые
зайцы не убегают вообще. На одного я в буквальном смысле наступил. Птицы
не боятся залетать в гнезда и кормить птенцов-слетков в двух шагах от
меня. Гнездятся они в основном в норах пищух. Осторожны только волки,
архары и сокола-шахины.
21.07. В подобном маршруте каждая вещь - маленький друг, потеря
которого - серьезная неприятность. Потерял ручку и кепку. Бедный нос!
Ручка есть другая.
Весь день шагаю от поселка Цочён вверх по реке к перевалу через
Гандисышань (старое название - Трансгималаи). Я уже настолько привык к
высоте и дальним переходам, что прохожу 60 км с набором высоты 600 метров
и почти не устаю. Ночую у озера с огромной колонией горных гусей - всю
ночь не давали спать. Видел падение метеорита, почему-то ярко-зеленого
цвета (точнее, света). До земли он не долетел, взорвался. Под утро выпал
снег - почти четверть метра.
22.07. Снег испарился на солнце к полудню. Едва зашел в палатку
пастухов тяпнуть тибетского чая (кажется, я единственный путешественник,
которому он нравится), как меня догнал грузовик с тремя австралийскими
туристами в кузове. Типовой разговор с шофером на смеси тибетского и
китайского: