"Владимир Динец. Тропою дикого осла (Записки великого русского писателя)" - читать интересную книгу автора

13.07. Наконец-то подошли грузовики с открывшегося перевала.
Большинство машин везет персики и арбузы - живем! Постепенно появляется
трава, а с ней звери.
Самые красивые - оронго, тибетские сайгаки. Дикие ослы - чьянги
пересекают дорогу стадами в две тысячи голов - из-за пыли не видно, куда
ехать. На столбах в ожидании арбузных корок сидят парочки огромных
воронов. А над бесчисленными разноцветными озерами вьются гигантские стаи
буроголовых чаек, питающихся насекомыми-ручейниками.
Дорога бесконечно длинная и немного однообразная, так что шофера то и
дело засыпают. Тут и там валяются разбитые машины. Если едешь в кабине,
приходится зорко следить за шофером и толкать его в бок; если в кузове,
надо быть готовым выскочить в любую минуту.
14.07. На советских картах в Нгари - Западном Тибете не обозначено ни
одного города. Поэтому я был очень удивлен, когда после сотен километров
безлюдных плато передо мной вдруг возник довольно приличный город с
дымящимися трубами и пятиэтажным зданием отеля.
- Али, - сказал шофер.
Всех туристов, прибывающих в этот молодой городок, встречает мистер Ли
- офицер "международной полиции". Как его зовут на самом деле, не знаю.
Китайцы, которым часто приходится общаться с иностранцами, часто
представляются "Ли", потому что это почти единственное имя, которое нам
легко правильно произнести.
Из Али в Лхасу идут две дороги: северная и южная. Обе закрыты для
туристов, но южная - более закрытая. Там находятся буддистские святыни -
озеро Манасаровар и гора Кайлас, а также мертвый город - Гугэ, столица
исчезнувшего королевства.
Задача мистера Ли - пускать туда только тех туристов, кто оплатит
аренду джипа с шофером, а остальных отправлять в Лхасу по северной трассе.
Меня это вполне устраивало - север менее изучен, там больше попуток, к
тому же летом южную дорогу постоянно размывают реки, стекающие с Гималаев.
Поэтому с Ли мы сразу подружились. Поскольку я был первым гражданином
России в Али, меня покормили ужином и обещали помочь с попуткой.
15.07. Исследую скалы над Индом. Здесь очень сухо, травы почти нет.
Вдали виден хребет Ладак, северо-западная ветвь Гималаев, но туда не
проедешь. Где-то между Али и Ладаком проходит спорная китайско-индийская
граница, но на всех картах она показана по-разному. Пересекать ее
разрешено только паломникам к священному озеру Манасаровар и горе Кайлас.
Стрельнул у одного туриста путеводитель по Тибету и быстро прочел.
Дорога из Ечена там названа самой жуткой в мире. Половина книги посвящена
тому, как обманывать китайскую полицию. Вечером ловлю попутку до какой-то
военной базы в северном Тибете, где и ночую - это втрое дешевле, чем в
сельском отеле.
16-17.07. Добираюсь пешком до Янь-Ху, Соленого Озера. Ландшафт типа
Казахского мелкосопочника. Оронго на таких плоских участках не водится,
зато много газелей, тибетских дзеренов. От озера можно поймать машину с
солью в любую часть Тибета.
Приятно ехать в кузове по степи, развалившись на мешках с солью и
укрываясь брезентом от коротких дождиков. Словно плывешь на яхте по
бескрайнему морю ярко-желтой травы и бурого щебня, а сурки и зайцы -
вместо дельфинов. Ночью в лучах фар дорогу перебегают курчавые зайцы,