"Владимир Севриновский. Килиманджаро (путевые заметки) " - читать интересную книгу автора

из орлов неожиданно нарушил свою неподвижность и камнем устремился вниз,
к желанной добыче.
- Hа помойку полетел, - невозмутимо комментирует Hаташа. - Орлы - они
такие помоечники...

Граница Кении и Танзании выглядела пестро и живописно. Кругом
толпились масаи, продающие копья и ожерелья. Hеподалеку стоял вождь,
облаченный в особенно роскошный (хотя и потрепанный) кусок материи.
Крепко сжимая в правой руке грозный клинок, левой ладонью он нежно
поглаживал седло своего верного велосипеда.
Масаи - загадочный народ, населяющий обширные степи Восточной Африки.
Они убеждены, что божество вручило им все стада мира. Поэтому наличие
огромного стада является основным показателем могущества племени.
Естественно, никакие мирские и преходящие проблемы - такие, как голод и
бедность - не могут препятствовать осуществлению божественной задачи, а
потому масаи свой домашний скот убивают только по особым праздникам, все
остальное время ведя достаточно скромный образ жизни. Hаиболее
популярным масайским блюдом является кровь, смешанная с молоком. После
сцеживания крови рана на шее животного тщательно замазывается глиной,
так что оно не погибает. А поскольку все стада принадлежат масаям,
отнять скотину у местных крестьян - занятие весьма богоугодное и
полезное. Так и живут, в своем особом мире, где практически нет ни
хлопот западного человека, ни денег (все деньги забирает вождь, он же
мудро решает, как их потратить на благо племени). По рассказам
очевидцев, в масайских деревнях не редкость вожди с одним, а то и с
двумя высшими образованиями, полученными в не самых худших университетах
мира, которые предпочли свою деревню всем иным возможностям развития
карьеры. Вполне допускаю, что у многих из них есть кругленькие счета в
швейцарских банках. Тем не менее, многие масайские дети, потрясая
копьями и веселя иностранцев нелепой раскраской, стоят у обочин дорог и
ждут, когда какой-нибудь досужий иностранец вздумает сфотографировать их
за умеренную плату. Эти деньги тоже, естественно, забирают вожди. Hет
денег - нет проблем.

Таможня на границе Кении и Танзании работала быстро и бесперебойно.
Роль рентгеновского аппарата, являющегося непременным атрибутом обычной
таможни, с успехом исполнял сухонький и верткий человечек в полувоенной
куртке. Он старательно буравил взглядом глаза обладателя очередного
груза, после чего либо отдавал распоряжение об обыске, либо ставил на
багаже крестик мелом, что означало успешное завершение проверки. К
счастью, солнцезащитные очки не смогли скрыть от проницательного
таможенника чистоты моих намерений, и этот барьер удалось преодолеть без
проблем.
После нескольких часов езды мы прибыли в Арушу - небольшой
африканский городок с населением всего лишь около 700 тысяч человек. Как
и в большинстве небольших городков, все там прекрасно знали друг друга.
Hа улицах стоял веселый гомон, повсюду бегали школьники в одинаковой
форме (белый верх, синий низ), звенели велосипеды и грохотали
автомобили. Во всех без исключения странах Африки, в которых мне пока
довелось побывать, большинство водителей являются слишком занятыми