"Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений. (Adventure motorcycling handbook) " - читать интересную книгу автора (Скотт Крис, Перевод с английского. Издание...)

Мотоциклисты со всего мира принимали участие в создании этой книги, являющейся, по сути, сборником советов и рекомендаций по путешествиям на мотоцикле, главным образом в Азии, Африке и Латинской Америке. Так что огромное спасибо всем — более чем тридцати соавторам, чьи имена приведены на титульном листе, а также фотографам, присылавшим свои материалы за символическую плату или вообще бесплатно.

Автор и издатель сделали все возможное, чтобы информация, содержащаяся в данной книге, была максимально свежей и точной. Тем не менее, все в мире постоянно меняется, не успеет высохнуть типографская краска, как появится что-то новенькое. Если вы заметите какие-то упущения или у вас появятся замечания, которые, как вы считаете, стоит включить в следующее издание этой книги, пожалуйста, напишите о них автору в издательство Trailblazer.

Подготовка мотоцикла и техническое обслуживание

Вне зависимости от того, приобретаешь ли ты мотоцикл на родине или за границей, подготовка транспортного средства является лучшим способом обеспечить беспроблемное путешествие. И чем продолжительнее планируемое путешествие, тем больше рекомендуется обкатывать мотоцикл переда отъездом.

Если ты отправляешься за границу с новыми установками типа металлических контейнеров и решеток, перед отправлением устрой тестовый пробег, чтобы удостовериться, что машина это выдержит и что все работает нормально. И помни, чем меньше неприятных сюрпризов обнаружится в полные суеты дни перед отправлением, тем лучше. В таких странах, как Африка или Азия, тебе придется проезжать и по подвесным дорогам.

Если ты отправляешься на один из вышеуказанных материков, следует приобрести мотоцикл за год до поездки. Постарайся приложить максимум усилий, самостоятельно или под чьим-либо руководством, чтобы в случае проблем в дороге, ты знал, как их разрешить. Сложные вещи, касающиеся переустановки двигателя или сварки, можно (даже нужно) оставить на квалифицированных механиков, но такие элементарные вещи, как замена шин или масла, очищение воздушного фильтра, научись делать самостоятельно.

Если сомневаешься, что какой-то компонент продержится на протяжении всей поездки, замени его, а прежний компонент используешь по возвращении. Это особенно касается шин, цепей и звездочек, которые изнашиваются быстрее при полной загрузке мотоциклов при движении по плохим дорогам. Если же собираешься в длительное трансконтинентальное путешествие, возьми с собой запасные части или позаботься о том, чтобы они были отправлены заблаговременно в случае их отсутствия.

Если приобретаешь новый аппарат специально для поездки, купи его заблаговременно для устранения первоначальных проблем. И, наконец, помни, что выбранная тобой машина может потребовать модификаций помимо тех, что рекомендованы в данной книге.

Современные одноцилиндровые двигатели характеризуются довольно высоким коэффициентом сжатия и могут плохо работать при использовании низкооктанового топлива, которое не минует тебя в малонаселенных районах Африки и Центральной Азии. XR650L работает при степени сжатия 8. 5:1, XR650R — 10:1, а КТМ Adventure — 11. 5:1. У многоцилиндровых двигателей этот показатель несколько ниже, однако двигатели с воздушным охлаждением требуют высокооктанового топлива.

Признаком неполадки двигателя при использовании низкооктанового бензина является постукивание в головке цилиндра (известное как детонация или «стук в моторе»), которое наиболее значительно при высоких передачах и больших нагрузках силового агрегата. Топливо может воспламениться, если поршень не достиг вершины своего хода, при котором загорается свеча зажигания. Недостаточная мощность, перегревание и ощущение, что мотор готов развалиться, также дадут о себе знать, особенно если ты все еще продолжаешь использовать низкооктановое топливо на высокой мощности.

Только если ты отправляешься в очень длительное путешествие (на полгода и более), стоит понизить сжатие (проще всего, применив дополнительную прокладку головки), что изменит установку угла опережения зажигания (в случае мотоциклов с электронным зажиганием это легче сказать, чем сделать). В настоящее время такие мотоциклы, как BMW и КТМ Adventure, располагают переключаемым электронным зажиганием с альтернативной картой для использования октанового топлива ниже АИ 90. На некоторых новейших мотоциклах с впрыском топлива возможно переставление карты по желанию заказчика, что вызовет тот же эффект. Некоторые электронные системы впрыска топлива (R1200GS, но не более ранние модели) оснащены датчиками детонации, перенастраивающимися под используемое топливо, а также состояние двигателя.

В качестве альтернативы можно изменить положение датчика контроля дроссельной заслонки двигателя, изменив, таким образом, момент зажигания, также как в случае с распределительной коробкой и сигналами (редко можно встретить в настоящее время, за исключением Bullet).

Если только ты не собираешься неделями пребывать в «низкооктановой атмосфере», в качестве временного решения для регулирования сжатия или изменения момента зажигания вручную или с использованием электронной системы, можно использовать октановый бустер — сильнодействующая топливная добавка, используемая для гонок. Литра этого состава (имеющегося в продаже в придорожных магазинчиках на перекрестках, но, вероятно, не на юге Кашгара и не в придорожных закусочных Рунто Гринго) достаточно для того, чтобы проехать 660 км на низкокачественном топливе, при условии, что ты заплатил 10 центов за литр и залил около 17 литров.

Масляный радиатор не обязателен для твоего двигателя с воздушным охлаждением, если только ты не собираешься кататься летом в 30° южнее или севернее экватора. Если ты хочешь установить радиатор, двигатели с сухим картером, с отдельными масляными баками легче приспосабливаются к этой модификации, поскольку внешние маслопроводы могут быть перерезаны, и охладитель может быть склеен с дополнительным шлангом.

Установка масляного радиатора уменьшает давление масла и немного увеличивает емкость. Однако установка «маслоохладителя» вовсе не означает, что такие важные вещи, как уровень масла, клапанный зазор и смесеобразование, можно игнорировать, если мотоцикл работает в жарких и суровых условиях. Установи масляный радиатор выше перед двигателем: под лобовым фонарем или помести между воздушных дефлекторов — самое подходящее место. Производители аксессуаров изготавливают подобные дивайсы для различных моделей мотоциклов, тем не менее, агрегаты внушительных размеров, извлеченные из поврежденных спортивных мотоциклов или автомобилей, таких как Citroen 2CV, можно достать и у механиков. Установка впереди мотоцикла может привести к износу шлангов вокруг головки. Если ты не используешь дорогой оплетенный шланг с надлежащей арматурой, может подойти жесткий 55 миллиметровый резиновый шланг со стяжными хомутами. Намотай проволоку вокруг изношенных участков, а затем покрой обшивочной лентой. Если предстоит переезд в район с холодным климатом, оберни масляный радиатор изоляционной лентой или укрой его целиком — это легче сделать в домашних условиях. Переохлажденный двигатель быстро изнашивается и неэффективно работает.

Традиционные двигатели жидкостного охлаждения нуждаются в масляном радиаторе. Если они перегреваются, значит, система охлаждения неисправна или просто-напросто условия слишком жаркие: скорее всего, в пустынных песках, где двигатель перегружен при низких путевых скоростях и попутном ветре. В этом случае остановись и подставь мотоцикл под ветер, чтобы двигатель остыл. Оставь двигатель работать на холостом ходу и наблюдай за падением стрелки. Если она не достигла нуля, то когда мотоцикл перестанет двигаться, поток воздуха над мотором или через радиатор вызовет небольшое повышение температуры. Выключение двигателя в данный момент вызовет резкое повышение температуры, что может заставить стрелку даже зашкалить. Если запускать двигатель с короткими остановками в жаркие дни, масло (и вода) циркулируют, охлаждая двигатель. Если твой радиатор перекипит, доливай в него постепенно, понемногу за раз. Если наливать холодную воду в кипящий радиатор, то наверняка что-нибудь может треснуть лопнуть.

Хотя большинство указателей температуры воды преувеличивают значения, ты не должен брать себе в привычку держать нагрузку системы близко к красной линии прибора, если только у тебя нет возможности поменять сальник головки цилиндра с улыбкой на лице.

На мотоциклах с воздушным охлаждением хорошо знать температуру двигателя. Можешь купить термометры масла для XR или похожие вместо щупов для измерения уровня, вворачивающиеся в раму перед баком. Хотя это не столь важно, эти приборы очень удобны для измерения относительной температуры двигателя. Тем не менее, лучше иметь подходящий термометр масла. Touratech делает передатчики, которые заменяют пробку сливного отверстия на многих мотоциклах и соединены с IMO-компьютером. Однажды я пытался установить обычный автомобильный маслотермометр, но хотя стрелки что-то показывали, он никогда не работал правильно.

Вне зависимости от того, в какое время и где ты ездишь на мотоцикле, хорошо оборудовать машину топливным фильтром, встроенным в топливопровод(ы) мотоцикла. Недорогой полупрозрачный фильтр из гофрированной бумаги лучше, чем сетчатые, которые уже стоят в большинстве мотоциклов как часть топливного бака. Убедись, что устанавливаешь фильтр в правильном направлении потока — на корпусе фильтра имеется стрелка. Такие фильтры можно с легкостью очищать, попросту промыв их в противоположном направлении бензином из бака. В пустынных местностях в воздухе всегда присутствует пыль, и даже в топливе. Очень часто в Иране или Пакистане (см. фото на стр. 55) бензин, продающийся на дорогах, вычерпывается из бочки старой консервной банкой. Тот факт, что они льют его через старую тряпку, перетянутую на воронке, сам понимаешь, не может говорить о хорошей очистке.

Мотоциклы с впрыском топлива должны иметь очень хорошие топливные фильтры, встроенные по стандарту. Дополнительные фильтры не требуются, потому что они могут нарушить чувствительный процесс впрыска топлива. Если ты решишь поэкспериментировать, жди проблем.

В жарких условиях встроенные фильтры могут вызвать воздушную пробку: испарение бензина в фильтре происходит до того, как он успеет добраться до карбюратора. Это приводит к недостаточной подаче топлива. Естественно, двигатель глохнет, затем постепенно охлаждается, бензин со временем оседает в виде конденсата и возвращается в карбюратор. С этого момента мотоцикл может снова двигаться, но до нового момента образования пробки. Здесь речь идет о температурах выше 35 °C. Чтобы избежать этого, дозаправь бак и полей холодную воду на корпус топливного фильтра — ты должен сразу увидеть, как он заполняется бензином. Заверни его во влажную ткань и подумай о более изощренной изоляции.

Со мной случилась подобная ситуация на Funduro в Ливии. Я обернул кусок картона вокруг цилиндра, чтобы не дать теплу проникнуть к встроенному фильтру. Такое приспособление прослужило мне до конца поездки, даже когда температура стала еще выше.

Карбюраторы лучше всего работают, когда в четко определенных пропорциях смешивается последовательное количество бензина и воздуха. Везде на высоте выше 3000 метров воздуха очень мало, и мотоцикл (особенно с малолитражным двигателем) будет ехать на «богатой» смеси, что на самом деле означает просто никакую езду. Можно оборудовать патрубки меньшего размера в карбюраторе, но это слишком кропотливая работа. Немного легче понизить иглу карбюратора. Оба этих трюка уменьшают подачу топлива, тем самым обедняя смесь, что создает баланс с уменьшенным уровнем кислорода в воздухе. Тем не менее, гораздо проще, если имеется в наличии больше воздуха: можно время от времени снимать крышку коробки воздухофильтра или даже сам воздушный фильтр (если он не пыльный), что в некоторой степени позволит сбалансировать смесь.

Все нужно вернуть обратно, когда ты снова спускаешься вниз. Мотоциклы с впрыском топлива на высоте имеют гораздо меньше проблем.

Воздушные фильтры, возможно, потребуют ежедневной очистки при сильных ветрах, песчаных бурях или при езде колонной, когда поднимается пыль от соседей. Поролоновые фильтры с масляной пропиткой многократного использования, такие как у twin air, multi air или uni filter, самые лучшие в этих условиях. Вози с собой запасной фильтр в полиэтиленовом пакете, который можно использовать, как только это понадобится, в то время как второй очищается. Убедись, что крышка воздушной коробки плотно закрыта без перекосов, и что резиновые шланги с каждой стороны карбюратора в хорошем состоянии и хорошо прикреплены.

Смазывание всех поверхностей в корпусе воздухофильтра является довольно неприятным процессом, но смазка собирает больше воздушных частиц и помогает воздушному фильтру дольше оставаться чистым. Чулок на фильтре — другой способ сохранить его чистым. Если форсируешь речку на мотоцикле, оберни фильтр полиэтиленовым пакетом, затем переделай его, чтобы вода не попала в двигатель.

У некоторых мотоциклов воздухозаборники располагаются в неудобном месте, из-за чего фильтр забивается быстрее. Проверь, в каком направлении проходит приемный патрубок воздухозаборника мотоцикла. После банальных исследований XR650LI обнаружил, что песок, вылетающий из-под задней шины, попадает прямо в воздушную коробку — легированная отражающая пластинка и клейкая лента в дальнейшем не позволили этого сделать.

Можно промыть поролон многократного использования бензином, затем пропитать его машинным маслом, но настоящее масло для воздушных фильтров сделает работу гораздо лучше, оставаясь клейкой и не оттекая под действием силы тяжести. Но если такое масло кончилось, машинное масло все же лучше, чем ничего.

Изолированные от воздействия внешних факторов карданные передачи практически не требуют обслуживания. Даже в наихудшем случае кардан Paralever BMW может потребовать смены только после 48 000 км. При наших целях такой тип трансмиссии идеален для сухопутных мотоциклов, хотя обычно их устанавливают на более тяжелые машины, у которых могут возникнуть совсем другие проблемы на пересеченной местности.

Герметичные кожухи продлевают цепи жизнь

Большинство мотоциклов оборудовано роликовыми цепями и звездочками, которые работают более эффективно при должной смазке и натяжении, хотя их низкая цена и легкий вес, по сравнению с карданами, являются главными причинами их появления на большинстве мотоциклах.

Цепи O ring имеют смазку между валами и пальцами. Они уплотнены небольшими резиновыми кольцами между валами и боковинами. Только когда эти резиновые уплотнения начинают изнашиваться после многих тысяч миль, цепь начнет изнашиваться, как обычная цепь. Производители представили рекламные «Х» и «W» кольцевые цепи (эффективные многочисленные уплотнители), гарантия на которые распространяется до 20 000 км. Для DesertRiders мы тестировали разные системы. Два других парня поставили «золотые» Х кольца DID, a я попробовал схожее по цене кольцо RK 'XW, также произведенное в Японии. Результаты таковы: DID практически не было необходимости отлаживать, тогда как мое RK требовало 3- отладки за каждые 5000 км. Раньше я тоже использовал DID, и результат был такой же. Поэтому, говоря кратко, ставь уплотненные позолоченные цепи DID или любой другой марки, которая считается хорошей.

Руководство по эксплуатации любого мотоцикла содержит инструкции по натяжению, но в большинстве случаев цепь нужно корректировать, чтобы обеспечить 40 мм ослабления, которое измеряется в середине нижней части цепи с весом пилота на мотоцикле. На большинстве легких мотоциклов с длинноходной подвеской для езды по бездорожью создастся впечатление, что цепь чрезмерно ослаблена, когда машина находится без веса, но этот провес ликвидирован, как только подвеска сожмется на нужный уровень, когда мотоцикл будет в движении. Я обнаружил, что может произойти определенное натяжение цепи к концу жаркого дня. Однако она также ослабится до нужного натяжения за счет охлаждения ночью. Убедись, что натягиваешь цепь правильно: помни — слишком слабо натянутая цепь лучше, чем перетянутая, но лучше всего, когда натяжение выставлено, как требует инструкция. С качественным комплектом цепи и умеренной ездой ты можешь реально ожидать, что подтяжку нужно будет делать каждые несколько тысяч миль.

Очевидно, что открытые цепи очень уязвимы и внешняя смазка будет собирать песок, грязь и ускорит износ быстрее. Автоматические смазчики цепи (типа известного Scott) идеальны для длительных поездок, но в условиях езды по пескам их нужно отсоединять.

Я обнаружил, что уплотненные цепи хорошо справляются без смазки, но обработка маслом может продлить срок их службы в условиях езды по нормальной дороге. Если тебе не нравится смазка цепи в виде баллона аэрозоля (объемный и неудобный предмет для того, чтобы его брать с собой), гораздо более эффективно использовать бутылку с небольшим горлышком с трансмиссионным маслом или смазкой для велосипедной цепи. Смазывай в конце дня, когда цепь теплая: заведи двигатель, с левой стороны положи мотоцикл на бок (или центральной подставке), зафиксируй зубчатое колесо — даже при том, что рука держит сцепление, чтобы обезопасить себя от того, что заднее колесо может начать вращаться. Затем налей немного масла вдоль роллеров — и ты услышишь, как цепь «вздохнет от удовольствия».

Хотя закрытые кожухи для цепи лучше, насколько я знаю, только старые MZ делали их достаточно крепкими. Если кто-то их еще изготавливает, вторичные версии подходят только для езды в городе. На плохих дорогах они со временем отвалятся, а также ужасно затруднят замену колес.

Именно высококачественные стальные цепные звездочки способны обеспечить максимум эксплуатационных качеств кольцевых цепей. Избегай вариантов с более легкими сплавами — они не продержатся, что бы ни говорили продавцы. Опасайся покупать дешевые комплекты цепей и звездочек у поставщиков, принимающих заказы по Интернету, продающих непонятные брэнды и звездочки из некачественной стали.

Оригинальные звездочки в сочетании с хорошей цепью обеспечат, по меньшей мере, 16 000 км беспроблемной езды, а возможно, и в два раза дольше при регулярной смазке в пути. Лучше заплатить за них чуть больше, но получить за это более продолжительный срок службы. И еще: проблемой некоторых КТМ был высокий износ звездочек и ослабление болтов, которыми они закреплены.

Цепной привод хорош тем, что ты можешь с легкостью заменить зубчатую передачу. Для обычной езды по асфальтовым дорогам и проселкам вполне хватает стандартной комплектации трансмиссии с обычными звездами, но для внедорожных условий легче заменить переднюю звездочку на другую, на один зуб меньше, тем самым понизить передачу. В награду получишь лучший контроль на камнях и лучшую реакцию на более низкой передаче, когда это будет очень необходимо.