"Плетение из соломки – от деда Василия" - читать интересную книгу автора (Сергеев Василий И.)

часть 1 КАМЫШОВЫЕ КРУЖЕВА

Плетение из камыша, как и из соломы, начинается с сортировки материала. Развязав снопики заготовленной травы, тщательно отделяют стебли от листьев, отбрасывая загнившие, пересушенные или поврежденные насекомыми или грызунами. Здоровые стебли и листья рассортировывают по длине, ширине и цвету. Для сортировки по длине пучок стеблей складывают комельками в одну сторону и, стараясь не слишком сжимать их, слегка ударяют по ровной поверхности. Затем свободной рукой захватывают пучок у самой вершины и выдергивают более длинные стебли; в пучке остаются более короткие. Эту процедуру можно повторять сколько угодно раз, откладывая длинные к длинным, а короткие к коротким.

Сортировка по ширине особенно необходима, если плести предполагается из листьев. Нужны листья строго одинаковой ширины, как правило, около сантиметра, — это как раз ширина листьев узколистого рогоза. Листья широколистого сорта, естественно, побольше; впрочем, и узкие листья приходится калибровать. На сантиметровые полоски режут листья кукурузных початков. для всех этих процедур удобно сделать специальный резак, где несколько бритвенных лезвий закреплены на деревянной раме винтовыми зажимами. Возможны и другие варианты резаков. Разумеется, лезвия должны быть тщательно заточены.

Сухие травы недостаточно гибки, чтобы с ними сразу можно было работать. Закончив сортировку и подготовив нужный объем растительного материала, его запаривают, опуская на несколько минут в горячую воду. Затем травы заворачивают в мокрую ткань, чтобы они не подсохли, и время от времени увлажняют их. Можно также уложить солому в полиэтиленовый пакет. Форма, приданная изделию во влажном состоянии, хорошо сохраняется после высыхания соломы.

Если плетение выполняется из окрашенных трав, их не рекомендуется перемешивать при замачивании.

Простейший и весьма прочный вид переплетения волокон — "в клеточку", то есть в шахматном порядке, когда каждая из деталей плетня (плетева) то прячется под пёресекающий ее элемент, то вновь выныривает из-под него. Эта технология применяется в плетении довольно часто. Обычно так заплетают круглые и овальные донышки различного рода сосудов, плетеных из камыша и аналогичных ему материалов— корзин и лотков, подставок под горячую посуду и хлебниц.

Часто таким же образом заплетают и их стёнки. Стебель камыша поочередно огибает камышовые стоячки спереди и сзади. Старые мастера рекомендовали, чтобы количество стоячков было нечетным: в этом случае при непрерывном плетении камышника, обогнув весь периметр, подойдет к начальному стоячку с противоположной сто роны. Считалось, что это делает фиксацию стоячка в определенном положении более надежным и тем самым увеличивает прочность изделия. Возможно, это имеет место в плетении из дозы, но для камыша и аналогичных ему материалов несущественно.

Рис. 82. Фактура плетеной поверхности

Процедура «шахматного» плетения кажется простой, но применение некоторых рациональных приемов позволяет упростить и ускорить ее.

Нужное число стебельков выбранного растительного материала кладут на стол параллельно друг другу и закрепляющих основания зажимом, для мелких поделок таким зажимом может служить женская головная шпилька, для более крупных — канцелярский скоросшиватель; для еще более крупных поделок можно смонтировать специальный зажим, в котором рейка необходимой длины прижимается к плоской доске двумя винтовыми барашками.

Следует помнить, что участки стеблей, уходящие под зажим, будут использоваться в дальнейшем в плетении (например, для оформления бортика коробочки), поэтому необходимо выпустить их на достаточную для этих процедур длину и не зажимать их слишком сильно, во избежание смятия и растрощивания.

Рис. 83. Коробочка, сплетенная "решеткой"

Далее при плетении следует поочередно приподнимать вверх то четные, то нечетные продольные стебельки, каждый раз прокладывая между ними один из поперечных стебельков (заранее так подобрав их длину, чтобы справа и слева оставались участки, необходимые для дальнейшей работы.) Плетение продолжают в этой последовательности, пока не будет полностью сплетен весь необходимый фрагмент изделия.

Человек, даже поверхностно знакомый с ткачеством, сразу заметит, что в этой работе использован принцип устройств ткацкого станка: нити основы в нем точно также поочередно поднимаются и опускаются, в то время как между ними пробрасывается челнок с очередной нитью утка. Плетение намного древнее ткачества, поэтому смело можно сказать, что первые ткачи заимствовали принцип работы у плетельщиков.

Рис. 84. Обычная, или сплошная, «плетневая» вязка соломинок

Кроме обычного «ситцевого» переплетения возможны иные варианты: например, можно пропускать продольные стебли через два на третий, каждый раз сдвигая рисунок на один стебель ("саржевое" переплетение) Это придает сплетенной поверхности интересный графический рисунок: узор выделяется не цветом, а рельефом, особенно хорошо различимым при боковом освещении. Настоящий художник легко придумает, как с использованием этой технологии можно выполнить разнообразные эффектные узоры. Разумеется, они станут еще интереснее, если различные детали плетения будут различаться и по цвету.

Только что описанный принцип работы широко используется для плетения различного рода циновок. По сей день адыгейцы, коренные жители Прикубанья плетут циновки с крупным геометрическим орнаментом. Поскольку они используют в работе болотную траву чакан (род осоки), то циновки эти называются «чаканки». Разумеется, точно такую же циновку можно связать, используя стебли камыша, аира или рогоза.

Рис. 85. Чаканка

Собирают чакан в конце лета, следя, чтобы его стебли оставались зелеными. Для окраски растительного материала в три различных цвета адыгейцы используют весьма нехитрый технологический прием. Охапку чакана делят на три равных части. Одну из них сушат на солнце, и она становится нежно-золотистой. Другую сушат в тени — ее цвет остается бледно-зеленым. Третью часть три-четыре недели вымачивают перед сушкой в воде — обычно на дне той самой реки, где был собран чакан, — и она приобретает коричневый цвет и мягкий, шелковистый блеск.

Для того чтобы циновка получилась достаточно аккуратной (а также в случае, если вы собираетесь наладить кустарную мастерскую по их изготовлению в заметных объемах), приготовьте простейший станок. Сбейте из брусков прямоугольную раму. По длине и ширине она должна соответствовать размерам будущей циновки.

На узких сторонах рамы на расстоянии около 3 см друг от друга сделайте ряд креплений для шпагатов (например, набейте ряды гвоздей). Вот и все. Кроме того, необходимо бердо, то есть деревянный брусок, ширина которого равна ширине рамы, с отверстиями, число и расстояние между которыми соответствуют числу гвоздей на каждой из узких сторон рамы и расстоянию между ними.

Между гвоздями вдоль всей рамы, от верхней ее узкой стороны до нижней, строго параллельно крепят необходимое число нитей достаточно крепкого шпагата. Он останется в циновке, выполняя в ней роль основы, поэтому не обходимо, чтобы он гармонировал с циновкой по фактуре и цвету. Ниже в книге будет рассказано, как готовить бечевки и шпагаты из природных растительных материалов и окрашивать их. В крайнем случае можно приобрести — необходимое количество конопляного или джутового шпагата или даже купить списанный корабельный канат и расплести его на каболки.

На шпагатах монтируется бердо: каждая из ниток основы продевается в соответствующее отверстие и лишь затем завязывается на противоположной стороне рамы. Не перепутайте ни одной пары ниток — иначе бердо не сможет легко скользить вдоль всей рамы. Бердо используется для уплотнения каждой очередной поперечной тростинки, вплетаемой в циновку.

Обычно циновки, чтобы сделать их более эластичными (и снизить их себестоимость), плетут не из цельных стеблей: каждый стебелек чакана расщепляют вдоль на две половины. Безусловно, как и всегда, перед плетением чакан необходимо запарить горячей водой и поддерживать во влажном состоянии в течение всей работы.

Теперь можно приступать собственно к изготовлению циновки. Несколько первых краевых поперечных тростинок необходимо взять шириной во всю циновку, иначе край

циновки не будет достаточно прочным. Начиная с пятой— седьмой тростинки, можно выплетать узор: очередной стебелек продергивают между шпагатами не на всю ширину будущей циновки, а лишь на длину, продиктованную узором. Его конец выводят наизнанку и загибают, закрепляя за ближайший шпагат, перекрытый этим же стеблем. Аналогично оформляют конец соседнего стебелька другого цвета. Закончив очередную прокладку от края до края циновки, стебля с помощью берда плотно прижимают к соседним, уже смонтированным. Следует тщательно следить, чтобы описанные стыки ни в одном месте циновки не оказались друг под другом, поэтому в узоре возможны лишь наклонные элементы (ромбы, зигзаги) и запрещены прямоугольные.

Рисунок можно предварительно нанести на шпагаты. Постарайтесь рассчитать так, чтобы ваша разметка не вышла «налицо», а оказалась на изнаночной стороне циновки.

Стебли чакана имеют некоторую конусность, поэтому нужно тщательно следить, чтобы каждый очередной стебель был строго горизонтален, не перекашивался относительно шпагатов. Это снижает эстетическое впечатление от циновки.

Завершив монтаж узора на всей циновке, положите раму на пол. Последняя процедура и весьма ответственная! — фиксация шпагатов. Их отвязывают поочередно, по два, немедленно крепко связывая их между собой. Необходимо, чтобы стебли остались плотно прижатыми друг к другу. Сначала циновку отвязывают от нижней планки рамы. Снимая циновку с верхней планки, процедуру повторяют; отвязывают пару шпагатов, выводят их из отверстий берда и связывают, и лишь затем переходят к очередной паре. Затем следует острым ножом по линейке подрезать стебли чакана на краях циновки.

Плоскость можно заполнять двумя способами: линейно (бустрофедоном), сшивая заранее подготовленные плетежки, и радиально, расширяя освоенное пространство по спирали от центра. Мастера издревле выработали множество приемов плетения, каждый из которых наиболее рационален для какого-то конкретного круга изделий. Смысл их всех один: простым и рациональным способом, надежно, прочно и красиво заполнить стебельками содомы значительные поверхности. Мы рассмотрим два варианта: в одном из них поверхность заплетается из центра, причем соломкой по спирали оплетаются прямые радиусы фиксированной длины. Возможен и обратный способ: спиралью изогнута сама основа, которую оплетают соломой. Разумеется, основа должна быть при этом достаточно гибкой. Удобнее всего в качестве основы взять жгут, сплетенный или связанный из растительных волокон. О растительных волокнах мы отдельно поговорим в одной из последующих главах.

Эти способы заполнения плоскости широко используются в плетении, прежде всего для изготовления донышек различных поделок, круглых и эллиптических в плане. Переплетение осуществляется по одному принципу, независимо от числа концов или ветвей основы, — четыре, шесть, восемь. Большее числа ветвей сразу поместить в основание затруднительно (если, конечно, донышко не оформляется как «шахматная» плетенка, но об этом рассказывается в другом месте), и дополнительные ветви основы в этом случае добавляются при необходимости по ходу плетения.

Плетение начинают с изготовления крестовины или шести— (восьми-) угольной «звездочки» — каркаса. Две или более достаточно жестких соломин располагают при этом под необходимыми углами друг к другу и прочно связывают ниткой или бечевкой. Затем, привязав гибкую соломину к центру образовавшегося перекрестья, начинают последовательно обвивать ею все ветви крестовины или звездочки. Спираль продолжают расширять в той же последовательности на необходимое число витков, пока не получат донышко круглой или овальной формы и заданной величины.

Рис. 86–91. Плетение звездочки в четыре конца (квадрата)

Если основа звездочки достаточно гибкая, то, регулируя натяжение рабочей соломины, можно свести ближе ребра каркаса, и квадрат, ромб или звездочка иной формы становится выпуклой.

Наращивание заканчивающейся соломины производят на очередном повороте вокруг любой радиальной ветви. Подложив новую соломину под конец старой, делают достаточно тугой виток вокруг «радиуса». Оставшийся кончик старой соломины через некоторое время появляется на изнаночной стороне плетения, где его и обрезают. Конец соломины заделывают, продергивая его специальным шилом сквозь предыдущий виток и туго подтягивая затем его.

Рис. 92. Плетение звездочки в шесть концов

Мы сказали, что на каркас желательно использовать, более жесткие стёбли соломы. Ничто не мешает нам поставить сюда и еще более жесткие и прочные стебельки камыша, рогоза или аира, а в некоторых случаях, если мы желаем придать изделию большую прочность, — металлическую проволоку (медь, алюминий, сталь) или даже хорошо гнущиеся ивовые прутики. Разумеется, в случае использования металла нужно тщательно следить, чтобы каркас был полностью закрыт оплетающей соломкой со всех сторон.

Рис. 93–94. Внешний вид выпуклых звездочек в четыре и шесть концов

Плетение всегда выглядит элегантнее, если использовать солому двух или большего числа различных оттенков. Оно получает при этом особый ритм, подчеркивающий естественную красоту природного материала. Разумеется, при этом необходимо строго чтобы добавляемые соломины были нужного оттенка.

На основе этой технологии плетения можно сплести массу удобных, красивых и полезных вещей — вазы для овощей и фруктов, лотки, подносы и хлебницы.