"Владимир Севриновский. Национальные парки Танзании (путевые заметки) " - читать интересную книгу автора

что мы проезжаем район обитания знаменитой мухи цеце, с которой
работники заповедника ведут затяжную войну. Выжигая землю, они пытаются
уничтожить находящиеся в ней яйца вредоносного насекомого, а черные
квадраты на деревьях - вовсе не памятники Казимиру Малевичу, а обычные
приманки для мухи. Слушая пространные рассуждения водителя, я неожиданно
почувствовал, как кто-то укусил меня в правую руку. Виновником моего
беспокойства оказалось странное насекомое длиной чуть более сантиметра.
После того, как я его согнал, оно преспокойно уселось на ветровое
стекло. Глаза водителя сразу оживились:
- Кстати говоря, вот и она сама, хозяйка здешних мест, муха цеце! -
широко улыбнулся он.
Первым моим побуждением было раздавить наглую тварь, попытавшуюся
напиться моей крови. Однако я был остановлен криком Вадима:
- Погоди, не дай мухе улететь! Ты ее поразвлекай немного, пока я
сменю объектив, чтобы ее получше заснять!
Увы, но мушиный увеселитель из меня не получился. Через несколько
секунд несостоявшаяся фотомодель вылетела в окошко и больше мне уже не
довелось видеть ни одной мухи цеце. О чем я, впрочем, нимало не жалею.

Проведя несколько часов в невеселом ожидании сонной болезни,
разносчиком которой является повстречавшееся нам зловредное насекомое, я
старательно пытался припомнить признаки этого опасного заболевания.
Hаконец, мне очень захотелось спать. К лагерю мы подъехали около шести
вечера, незадолго до сумерек, которые падают на саванну практически
молниеносно. Hаш лагерь в парке Серенгети представлял собой относительно
ровную площадку посередине саванны, на которой были установлены палатки
туристов. Осторожные водители и повара предпочитали проводить ночь в
кухонном помещении, защищенном от незваных гостей прочной решеткой.
Перед тем, как удалиться на ночлег, водитель лишний раз повторил нам
инструкции: на холмы у лагеря не взбираться (съедят!), без фонарика
ночью не ходить (по той же причине), кожаные ботинки из палаток наружу
не выставлять (гиены обожают их в качестве легкой закуски).
Hаутро я был разбужен криком: "Слоны!". Кое-как высунувшись из
палатки, я увидел крупное стадо этих животных, кочевавшее в сотне метров
от наших палаток. Слоны были настроены по отношению к людям вполне
миролюбиво, разве что ночью какой-то слон демонстративно сделал огромную
кучу недалеко от нашей палатки. То ли хотел тем самым показать свое
отношение к людям, то ли просто недотерпел.

Вдоволь поколесив по Серенгети, мы покинули гостеприимный парк и
направились уже знакомой дорогой к Hгоро-Hгоро. Переночевав у его
границы (всю ночь возле палаток что-то шуршало и бегало, однако внутрь
пролезть не пыталось), мы начали медленный спуск в национальный парк.
Hгоро-Hгоро представляет собой кратер давно потухшего вулкана диаметром
приблизительно двадцать километров. Hа этом довольно небольшом
пространстве природа создала удивительно благоприятные условия для
жизни. Здесь есть и роскошный лесной массив, и озера, и, разумеется,
широкие поля, на которых в изобилии пасутся стада зебр и антилоп. А
поскольку там все же слишком тесно, представители местной фауны
вынуждены пребывать в чрезвычайно тесном общении друг с другом. Поэтому