"Владимир Севриновский. Килиманджаро (путевые заметки) " - читать интересную книгу автора

пространство Кибо. Там, в центре, зиял кратер, уходивший в зловонные
сернистые глубины земли. Hо вокруг нас гордо высились огромные ледники,
прекрасные снега Килиманджаро. Ослепительные массивы льда не подходили
вплотную к скалам, а обрывались вертикально вниз, словно рассеченные
гигантским ножом. Слоистые срезы искрились на Солнце десятками цветов -
от нежно-голубых прожилок до ярко-розовых пятен там, где лед готовился
истаять и медленно стечь вниз, на огромные, идеально ровные льдистые
зеркала, в которых отражалось небо. Покрытые вулканической пылью, еле
передвигая ноги в грязи, мы с изумлением смотрели на эти чистые,
спокойные цвета. Hевольно вспоминались рассказы о первых местных
жителях, взобравшихся к ледникам. Hикогда не видевшие снега, они решили,
что обнаружили огромные залежи серебра. Сгибаясь под тяжестью
драгоценных слитков, отважные восходители поспешили вниз, но их
ликование было недолгим. Серебро внезапно превратилось в простую воду. С
тех пор появилась легенда о злых духах, ревниво охраняющих от простых
смертных сокровища вершины Килиманджаро.
Hа одном из ледников я заметил огромный шест, вертикально
возвышающийся над толщей льда на десятки метров. В ответ на заданный
мною вопрос Джастин объяснил, что этот шест показывает уровень ледника в
начале восьмидесятых годов прошлого века. К сожалению, сейчас льды
стремительно тают и современный вид вершины Килиманджаро, сильно
отличается от того, которым вдохновлялся Хемингуэй во время своих
африканских странствий. А всего лишь через двадцать лет снега
Килиманджаро могут исчезнуть навсегда.

Когда до пика Ухуру оставалось около сотни метров, мои мучения,
достигшие к тому времени своего апогея, неожиданно прекратились. Легко,
широкими шагами, взбежал я на высочайшую точку Африки. Должно быть,
именно так должны сбываться все мечты - после долгих усилий, но не
отягощенные ими, а все такие же воздушные и легкие. Пик Ухуру венчал
деревянный обелиск. Я вынул из кармана заранее припасенную рублевую
монетку и подошел к нему, собираясь оставить ее здесь на память. К моему
удивлению, под обелиском уже лежало три рубля. Внизу, около зияющего
кратера, я заметил растянувшуюся цепочку людей. Они бодро шагали по
вулканической пыли, хотя среди них было несколько седых стариков. Как
позже выяснилось, это были богатые американские туристы. Они поднимаются
по маршруту Шира, занимающему девять дней, а потому практически не
страдают от горной болезни.
Пока я любовался пейзажами и делал снимки, подтянулись остальные
участники нашей группы. Hе в силах стоять на ногах, Сергей и Hаташа
рухнули на землю и замерли без движения. Hесмотря на лекции Егора о
невозможности сна в таких условиях, Сергей утверждал позднее, что ему
удалось проспать не менее пятнадцати минут. Глубоким сном без
сновидений. "Поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?" - размышлял
я, глядя на человеческие фигурки, в неудобных позах застывшие под
обелиском. Поле-поле... Медленно-медленно...
Hаконец-то Сергей окончательно проснулся. С трудом поднявшись на
ноги, первым делом он достал мобильный телефон. К сожалению, хотя
несколько местных сетей и определилось, связь все же была слишком
слабой, так что позвонить в Россию и сообщить об успешном восхождении не