"Виталий Коротич. Лицо ненависти " - читать интересную книгу автора

можно пообедать в столовой советской миссии при ООН. За ту цену, которую в
городе приходится платить уличному продавцу самых дешевых жареных сосисок и
кофе, там предлагают обед из трех блюд. Правда, жареных сосисок в советской
миссии не готовят, а это еще один американский кулинарный аттракцион,
возведенный до уровня национальной символики. В нью-йоркских анналах
отмечено, что 11 июня 1939 года президент Рузвельт угостил британского
короля и его супругу жареными сосисками, легализовав это кушанье, так
сказать, на высочайшем уровне. С тех пор дымок вокруг бродвейских жаровен с
"горячими собаками" (так зовут это кушанье даже в меню) выглядит как фимиам
американской кухне, главным достоинством которой прежде всего считается
быстрота приготовления и питательность блюд (чаще всего быстрота, доведенная
до молниеносности, питательность, доведенная до формул). Американцы сами не
скрывают, что никогда не придавали великого значения вкусовым достоинствам
своей пищи; для гурманов открыты китайские (подешевле) и европейские
(подороже) ресторации. Средний американец питается бутербродами, где в
пять-шесть слоев уложены котлеты, кружочки лука, помидоры, огурцы, озера
кетчупа и россыпи соли. Производство таких бутербродов - отрасль
промышленности, не менее серьезная, чем автомобильная.
Этой осенью американская пресса живо обсуждала войну котлетных и
сосисочных императоров (в основном котлетных), представляющих три гигантских
концерна: "Макдоналд", "Венди" и "Берджер Кинг". Беспрерывно выясняется, в
чьих котлетах больше мяса и какого именно; знаменитые спортсмены смачно
чавкают с телевизионных экранов, объясняя свою мощь исключительно
воздействием котлет одной из конкурирующих фирм. На улицах раздают листовки,
призывающие любить такие, а не другие котлеты. Единственно, о чем реклама
умалчивает, так это о том, что такая дешевая и массовая еда далеко не самая
полезная и потреблять ее лучше от случая к случаю. К тому же макдоналдовские
харчевни приваживают обитателей нью-йоркского дна, которым и поесть больше
негде, и деваться некуда. Лучшего из возможных соседств они не гарантируют,
потому и репутация у котлетных заведений не самая благополучная и люди не
любят снимать квартиры по соседству с "Берджер Кинг", "Венди" или
"Макдоналдом".
Но реклама об этом умалчивает, предпочитая показывать чемпионов по
боксу, запихивающих бутерброды в искалеченные рты и повизгивающих при этом
от удовольствия.
Если не обращать внимания на все рекламные переборы, то можно сразу же
заметить, что индустрия человеческой кормежки доведена в своей
стандартизации до предела. Редко в каком не то чтобы кафе, но и ресторане
вам предлагают роскошное меню на шести страницах; здесь считают, что это не
нужно. Зато нужно, чтобы еще при виде вывески человек уже знал, на что он
может рассчитывать. В упомянутых котлетных концернах подают только котлеты в
бутербродах трех-четырех видов, прохладительные напитки и кофе. Это все.
Есть заведения вроде "Говарда Джонсона", где к вашим услугам множество
сортов мороженого, но котлет там и не просите. Есть кафе с пищей только из
морских рыб, а есть только молочные. Есть мексиканские заведения "Тако", где
подают что-то вроде наших налистников с двумя-тремя фаршами - и больше
ничего. Существуют греческие ресторанчики, очень дешевые, где подают или
сувлаки, этакие блинчики с наперченным мясным фаршем, или бифштексы с
салатными листьями в качестве гарнира: все это очень вкусно и готовится
довольно быстро. В итальянских забегаловках вывески одинаковы: "Пиццерия" -