"Владимир Динец. America Latina (Южная и Центральная Америка, 1995 г)" - читать интересную книгу автора

уже кончался), но вместо леса обнаружили поля и свежие вырубки. Подобно
очень многим заповедникам Латинской Америки, Таканти существует только на
бумаге.
Экологический туризм - один из основных источников дохода Коста-Рики.
Сотни тысяч гринго приезжают посмотреть на широко разрекламированные
национальные парки "чемпиона третьего мира по охране природы". Но даже
здесь охрана парков находится в довольно плачевном состоянии, и каждый год
сельскохозяйственные земли наступают на леса. Что уж говорить о других
государствах, где положение еще хуже. Впрочем, кое-где, например в Перу и
Венесуэле, природу удалось сохранить в гораздо большей степени. Но у этих
стран не так хорошо поставлена реклама, и доходы от туризма намного ниже.
В воскресенье я все же решил рискнуть и съездить в маленький заказник
на горе Смерти (Sierra del Muerte), который почему-то не упоминается в
рекламных проспектах. Юльку я решил зря не тащить, поскольку был уверен,
что опять найду там только поля и расчищенные пастбища.
К моему удивлению, на вершине горы все же сохранился приличный кусок
облачного леса со множеством колибри. Я нашел гнездо одной пары в листе
огромного "лопуха"
гигантской бегонии (это растение типично для высокогорий Коста-Рики).
Черная птичка с ярко сверкающими рубиновыми, темно-зелеными и синими
мазками на оперении сидела на чашечке из пуха и паутины размером с
бадминтонный воланчик.
Когда она взлетела, в гнезде оказались двое крошечных птенцов.
Гуляя по лесу, я наткнулся на небольшой кусочек парамо. Так называется
особый тип растительности, который во влажных высокогорьях Южной Америки
заменяет альпийские луга. Здесь оно было очень похожим на наши северные
болота, только вместо папоротников росли более грубые "живые ископаемые" -
Zamia из цикадовых.
В ледяной болотной воде извивались крошечные розовые саламандры
Oedipina, а в глубине мха сновали зверьки-землеройки размером с
пистолетный патрон.
Когда я уже собирался ловить попутку обратно, то с удивлением обнаружил
на дороге указатель: "Смотровая площадка кецалей. Добро пожаловать!"
Конечно, я сразу свернул на узкую грунтовку, резко нырявшую вниз по
склону. Кому же не захочется увидеть кецаля (Pharomachus mocinno),
священную птицу всех местных народов! Пусть даже по-русски ее называют
"квезал". Спустившись метров на триста, я увидел вторую табличку:
"Входной билет 40 долларов. Добро пожаловать!"
Я уже хотел начать привычный обходной маневр, но тут сверху спустился
джип с чилийскими туристами. После недолгой беседы мы договорились, что
они платят за мой билет, а я, как зоолог-профессионал, нахожу им кецаля.
Прошло три часа. Густой холодный туман заполнил лес, затем пошел дождь.
Начинало темнеть. Все живые существа, дрожа от холода и сырости,
попрятались в сухие уютные дупла и норы. Лишь колибри черными пулями
прошивали лес, как ни в чем не бывало "целуя" один цветок за другим.
Я бродил по кустам, раздвигая руками мокрые бороды свисающих с веток
мхов и проклиная все на свете. Чилийцы понуро брели за мной. Я уже продрог
до крайней степени, но отдавать деньги ужас как не хотелось. За все время
мы видели только большое осиное гнездо, корову, двух попугаев и пустое
дупло кецаля. Мне все сильнее хотелось лечь и уснуть, и лишь пример