"Владимир Динец. Тропою дикого осла (Записки великого русского писателя)" - читать интересную книгу автора

глубже забираешься в эти края, тем острее ощущение, что движешься в
прошлое. Если свернуть с главной улицы, попадаешь в кварталы, где ничего
не изменилось со времен Ходжи Насреддина. Это, быть может, последнее место
во всем исламском мире, где муэдзины рассчитывают на силу собственного
голоса, не пользуясь микрофоном.
Из Ечена начинается дорога в Тибет. Из четырех основных дорог, ведущих
туда с четырех сторон, Западная - самая длинная и тяжелая (самая легкая и
короткая - южная, из Непала.) Выясняется, что один из перевалов закрыт "на
ремонт" и открывается раз в 10 дней. До следующего раза - семь дней.Ловлю
грузовик дорожников до закрытого перевала. Путешествуя по Союзу, я
насмотрелся на плохие дороги, но ничего подобного этой не видел никогда. К
тому же кузов, в котором я еду, забит прыгающими от тряски железками, так
что скучать не приходится.
Проезжаем первый перевальчик (всего 3500м, но мало не покажется) и
ночуем в таджикской деревне на дне совершенно жуткого каньона. Таджики
собрались толпой и долго меня разглядывали - обычно машины с туристами
проезжают деревушку без остановки. Быть может, аборигены и не знали, что
кроме них существуют и другие люди европейского типа - ведь кроме
нескольких маленьких таджикских поселков, все обитатели этих краев -
монголоиды, как китайцы, или метисы, как уйгуры.
06.07. Вот и закрытый перевал. На высоте 5400 м под убийственно ярким
солнцем огромная толпа женщин и подростков вручную расширяет узенькую
грунтовку, вьющуюся по промерзшим скалам и галечникам ледниковых морен.
Дальше придется идти пешком. За перевалом нет ни травы, ни птиц. Страшно
высокие, но почти лишенные снега хребты окружают бездонные теснины, по
которым вьются мелководные мутные речки. Внутренний Куньлунь - самая дикая
и малоизученная часть Центральной Азии. Горы практически не пропускают
облака, которые могли бы принести дождь, но раз в несколько десятков лет
сюда прорывается индийский муссон, и реки, вздувшись, сметают дорогу,
построенную нечеловеческим трудом.
До полуночи успел спуститься к крошечному поселку Мазар на реке
Раскемдарья.
Здесь не так холодно, и можно ночевать под камнем.
07.07. Беру в селе напрокат лошадь (за полдоллара) и пытаюсь
подобраться к главному хребту Каракорума. Километров через сорок доезжаю
до реки, которую нельзя перейти вброд. Приходится вернуться. Зато видел
самую красивую гору мира - Чогори (8611 м), изумительный обоюдоострый меч
из синего льда, пронзающий слои облаков.
08.07. Иду вверх по долине реки. Через каждые 20-22 км стоят домики
дорожных рабочих. Если проходить 66 км в день, можно попадать на них к
завтраку, обеду и ужину. Горы очень красивые, но совершенно безжизненные.
Только у реки растут редкие кустики, и там водятся зайцы, мелкие птицы и
бабочки-репейницы, да еще у домиков живет по паре воронов. К вечеру
пересекающие дорогу ручейки выходят из берегов - в горах тают последние
пятнышки снега. Приходится ночевать на берегу очередного ручья, а утром,
когда вода почти исчезает, идти дальше.
09.07. Погода неожиданно испортилась, даже дождь пошел. Поднимаюсь на
очередной перевал (4700 м). Наверху буран. Крошечные кустики примул
занесены снегом, но аромат от них такой, что голова кружится. Вспугиваю
стадо ладакских горных баранов с серповидными рогами. За перевалом -