"Домашний компьютер 6 2006(120) г." - читать интересную книгу автора (Домашний_компьютер)

Компромисс
Автор: Юрий Ревич.

© 2004, Издательский дом | http://www.computerra.ru/

Журнал «Домашний компьютер» | http://dk.compulenta.ru/

Этот материал Вы всегда сможете найти по его постоянному адресу:  /2006/120/276457/

У продающихся сейчас зеркалок любительского класса почти от всех производителей матрица – примерно вполовину пленочного кадра (Nikon D70, Canon 350D, Pentax *ist Ds и его клоны) или несколько меньше – типоразмером 4/3 (Olympus E-500/E-300/E-330). Это дает значительные преимущества по сравнению с псевдозеркальными «просьюмерками» типа Fuji 9500 или Nikon 8800: крупные матрицы обладают большей чувствительностью при меньшем уровне шумов и не требуют от оптики повышенной разрешающей способности. Поэтому возможно использование стандартных объективов, причем величина коэффициента пересчета фокусного расстояния (кроп-фактор) – всего 1,5–1,6 (для формата 4/3 – 2). Сравните с кроп-фактором для той же Fuji S20, равным примерно 5. А чем ближе эта величина к 1, тем ближе снимки к традиционным пленочным по выразительности и «объемности». На «мыльницах» с матрицами типоразмера примерно 1/2,5” глубиной резкости вообще управлять невозможно: все, что находится на расстоянии большем одного–полутора метров от объектива (как шутят профессионалы, «от забора и до обеда»), получается резким.

Лично для меня ясно было уже давно, какую камеру покупать, – Nikon D70. По мнению многих любителей и профессионалов в своем ценовом сегменте это непревзойденный продукт. Останавливала, правда, его относительно высокая цена, но более дешевых компромиссов искать не хотелось – какой смысл покупать зеркалку ради нее самой? Наконец образовалась некая сумма, однако к этому времени компания Nikon смутила душу, предложив модель D50 за заметно меньшую цену. D70 перекрывает довольно широкий сегмент рынка, конкурируя как с зеркальными камерами высшего любительского (или «низшего профессионального», если угодно) класса, типа Canon 20/30D, так и с более дешевыми. А D50 изначально спроектирован как зеркалка низшего ценового диапазона. Вот и пришлось дополнительно заняться, как выражается моя жена, «маркетингом» – сбором отзывов и сравнением цен, что отодвинуло покупку еще на несколько месяцев.

За D50 нынче просят от шести сотен за «тушку», а D70 11

предлагается по $850–900. По основным техническим характеристикам они идентичны – та же матрица CCD 23,7х15,6 мм, тот же процессор и совпадение по большинству функций. Так чем жертвуем за более низкую цену-то?

Остановимся на очевидных отличиях. Прежде всего D50 немного меньше и легче (540 г против 600). У нее имеется русское меню (достоинство, хотя и непринципиальное). По отзывам понимающих людей, она делает JPEG заметно лучшего качества, чем D70, что естественно, если исходить из рыночного позиционирования этой камеры. На этом преимущества D50, пожалуй, заканчиваются. Из прочих явных отличий, которые легко проследить по многочисленным сравнительным таблицам, имеющимся в Интернете, стоит отметить: уменьшенный у D50 диапазон выдержек (1/4000 с против 1/8000 с); отсутствие репетира диафрагмы и дистанционного управления вспышкой, серийная съемка ~2,5 кадра/с (против 3-х у D70).

В D50 используются карты памяти Secure Digital (вместо Compact Flash), что в моем случае привело к дополнительным тратам – пришлось покупать новую карту, а имевшуюся CF отдать за бесценок в качестве бонуса при продаже старой Fuji S20. Впрочем, я не слишком жалел – новая гигабайтная Transcend 80х гораздо быстрее старой «стандартной» CF, а при нынешних ценах на карточки (менее $30 за гигабайт) о чем-то жалеть было бы вообще смешно. Кстати, в комплект D50 вообще никакая карта не входит 12 , и ее приходится покупать отдельно.

Теперь перейдем к неочевидным отличиям от D70. Существенными, на мой взгляд, из них являются два – во-первых, D50 не имеет подсветки информационного ЖК-дисплея. Сначала я не очень обратил внимание на этот момент, но, немного поработав с камерой, убедился, что для зеркалки это существенно – ведь здесь невозможно, как в случае с электронным видоискателем, вывести всю нужную информацию в поле кадра. Во-вторых, это отсутствие отдельной кнопки для брекетинга 13 . В результате съемка с брекетингом по экспозиции превращается в довольно занудные манипуляции с меню, требующие времени, при этом сама идея вырождается – просто сделать три снимка с коррекцией экспозиции для каждого немногим сложнее. Я уверен, что отсутствие этой кнопки обусловлено не техническими ограничениями в стремлении удешевить камеру, а представляет собой чисто маркетинговый прием в надежде подвигнуть грамотный народ на приобретение более дорогой модели. Ну да бог их простит.

Другие, менее важные отличия – отсутствие управляющего колесика и сетки в видоискателе, что, на мой взгляд, уже непринципиально. Так что же в итоге выбрать?

Даже если вы посчитаете разницу в $220–250 за «тушку» излишней платой за вышеперечисленные преимущества D70, выбор между этими моделями не столь однозначен, как кажется. Дело в том, что стандартный «китовый» объектив для D70 (AF-S 18–70 мм) 14 весьма хорош и по техническим характеристикам и по всем без исключения отзывам: неплохая картинка в сочетании с чрезвычайно универсальным («на все случаи жизни») диапазоном фокусных расстояний. D70 в комплекте с оным объективом («кит») можно приобрести примерно за $1150. А вот у D50 со стандартным комплектом все несколько хуже – для снижения цены камера комплектуется дешевеньким AF-S 18–55 мм f/3,5–5,6G. В результате цена D50 kit греет душу – примерно $700–720, но и качеством, и диапазоном фокусных расстояний вы, скорее всего, будете разочарованы.

Поэтому, при желании сэкономить стоит покупать D50, но с более приличным объективом. Отдельно купить Nikkor 18–70 мм можно примерно за $320–340. Сложите с ценой «тушки» и вы получите почти $1000, что не слишком отличается от D70 kit. Поэтому если вас устраивает такой диапазон фокусных расстояний (27–105 мм в пересчете на 35 мм кадр), следует не мелочиться и покупать более «продвинутый» D70 kit. Для типовых фотолюбительских задач этот диапазон вполне годится, качество снимков достаточно приличное, а позднее всегда можно приобрести ту оптику, которая вам потребуется.

Мне же верхняя граница диапазона показалась маловата, и я стал искать к своему свежеприобретенному D50 что-нибудь более длиннофокусное. Из «родных» универсальных (и в длиннофокусную, и в короткофокусную сторону) объективов стоит обратить внимание на несколько позиций: AF 28–200 мм f/3,5–5,6D (~$520), AF-S 24–85 мм f/3,5–4,5G (~$320), AF-S VR 24–120 мм f/3,5–5,6G (~$570) и AF 28–105 мм f/3,5–4,5D (~$330). Первая модель со своим более чем 7-кратным зумом не внушает доверия, вторая – отличный универсальный штатник на все случаи жизни, но верхние 85 мм мне показались все-таки коротковаты. Третья явно заслуживала бы внимания, если бы не цена. Собственная жаба и необходимость дополнительных объяснений с женой, которая и так с сомнением относилась к моим приобретениям, привела к тому, что я остановился на последней позиции. Более простой (почти в два раза дешевле «стодвадцатки»), 28–105 мм имеет непринципиально меньший диапазон фокусных расстояний, а также отличное качество оптики (за резкую картинку он получил от «никонистов» прозвище «швейцарский нож»), к тому же, по отзывам, весьма надежен. Отмечу, что в дальнейшем ожидания более чем оправдались.

Кстати, по поводу политики Nikon в отношении пользователей, которая совершенно не имеет отношения к ее прекрасным камерам, но, по меньшей мере, возбуждает любопытство. В руководстве целая страница посвящена грозным предупреждениям тем, кто захочет скопировать и распространять его без разрешения компании. Запрещается даже копирование в целях резервирования информации для частного пользования. Разумеется, в связи с этим электронной версией инструкции по эксплуатации на прилагаемом диске даже и не пахнет – при утере бумажной вы должны обращаться в ближайшее региональное представительство Nikon, и вам, возможно, вышлют новое за отдельную плату. Правда, на американском сайте Nikon (nikonusa.com) можно найти ссылку на сайт техподдержки (support.nikontech.com) и скачать оттуда полную инструкцию на английском, но русскоязычная будет только в сокращенном виде – просто краткое описание. Говорят, что таким образом Nikon борется с «серыми» поставками. Не знаю, насколько это эффективно, скорее это хороший пример того, как свои внутренние проблемы компании перекладывают на пользователей. Впрочем, на фоне деятельности некоторых других фирм, свихнувшихся на «цифровых правах», это выглядит довольно безобидно и даже как-то… консервативно.

Говорят, якобы еще D70 лучше лежит в руке, чем D50, но сравнивать их больше не имеет смысла – поговорим о моем приобретении как таковом. Не знаю как вам, но мне эргономика камеры понравилась – хватая ее в спешке, вы не особенно рискуете зацепить какую-то важную кнопку и тем самым сбить настройки. Единственный недостаток конструкции, бросающийся в глаза, – совершенно позорная резиновая крышечка отсека с разъемами, которая, вероятно, обеспечивает необходимую герметичность, но на камере такого уровня выглядит как-то странно и пользоваться ей очень неудобно.

Объектив 28–105 мм оказался довольно тяжелым, но это даже неплохо – компенсирует излишнюю легкость самой камеры. Он оказался очень хорош: даже на длинном фокусе хроматические аберрации надо поискать (если вообще удастся их найти), а на коротком – почти никакой бочкообразной дисторсии. Разрешение – также на высоте и, по субъективному ощущению, вполне соответствует 6-мегапиксельной матрице камеры (на рис. 1 отлично проработана кирпичная кладка на фото старинного здания депо в г. Бологое).

К достоинствам объектива отнесу и сравнительно быструю работу автофокусной системы – разница между теми компактными цифровиками, которые до сих пор перебывали в моих руках, и рассматриваемым комплектом настолько разительна, что я с непривычки даже не понял, что автофокус вообще работает: только тронул кнопку спуска, как «уже все готово, дурак!». Даже случающиеся при отсутствии в зоне автофокуса контрастных объектов «пробеги» до крайних значений диапазона протекают буквально за доли секунды. А в среднем задержка между нажатием на кнопку и фиксацией снимка настолько мала, что ее можно практически не учитывать – почти как у знакомых с детства механических камер.

В сложных случаях автофокусная система камеры, естественно, может допускать ошибки – например, при полностью открытой диафрагме на лице в зоне резкости может оказаться бровь, а глаза и щеки окажутся размытыми. Но тут уже в дело вступает искусство фотографа. Конечно, можно воспользоваться ручной «наводкой на резкость», но для нее рассматриваемый объектив явно не оптимизировали – полный угол поворота кольца не более 30% окружности, и фокусировка получается грубой. Зато 28–105 обладает интересным качеством, которое вы вряд ли встретите в более дешевых устройствах – при изменениях зума уже настроенный фокус не сбивается, и время на дополнительную фокусировку не требуется.

Отметчу и неприятный «глюк» системы автофокусировки камеры. При съемке в темноте включается подсветка фокуса, но работает она в пределах ~3 метров. И если в зоне фокусировки датчики камеры не встречают ни одного достойного внимания объекта, кнопка спуска может оказаться попросту заблокированной – несмотря даже на включенную вспышку, которая, согласно инструкции, должна нормально «пробивать» до 7,5 метра. Можно, конечно, перевести камеру полностью в ручной режим или просто зафиксировать фокус на более близком объекте полунажатием кнопки спуска, но все равно особенность малоприятная.

При съемке со штатива нужно учитывать, что гнезда для обычного тросика нет, можно только приобрести отдельно ИК-пульт дистанционного управления (Nikon ML-L3, стоимостью примерно $30). При «миграции» с более дешевых цифровых камер вам придется изменить и некоторые свои привычки. В первый же вечер я забыл камеру выключить, и она пролежала включенной до утра. В обычных цифровых камерах, если они включены, всегда что-то светится. Я даже специально всегда старался отключить раздражавшую меня автоматику «засыпания», зная, что стоит на камеру взглянуть краем глаза, и уже ясно, включена она или нет. А в случае с D50 это можно определить только по информационному ЖК-дисплею, что в глаза отнюдь не бросается. Правда, судя по всему, включенная камера в покое практически ничего не потребляет – через 8 секунд отключается система экспозамера и индикация в видоискателе, не работает в покое и система автофокуса. Поэтому индикатор и утром показывал полный заряд, как вечером, но все же… как-то неуютно. К тому же надо быть вдвойне внимательным при извлечении аккумулятора или карты памяти, а тем паче смене объектива – при включенной камере делать этого категорически не рекомендуется.

Зато экономичность камеры – сверх всяких ожиданий. Зарядив единожды аккумулятор, я долго изучал меню и пробовал различные режимы, стирая с карты промежуточные результаты экспериментов 15 , просматривал снимки, перекачивал их на компьютер, наконец, наполнил гигабайтную флэшку кадрами в RAW-формате (регулярно забывая камеру выключать) – а аккумулятор и сейчас, когда я пишу этот текст, показывает полный заряд.

По умолчанию настройки, сделанные через меню, запоминаются, но те, что относятся к режиму съемки, легко сбросить в исходное состояние нажатием определенного сочетания кнопок на корпусе. Полностью установить все режимы в «умолчательные» значения можно через специальный пункт меню.

У D50 есть несколько особенностей, на которые я хочу обратить ваше внимание. Для начала это очень удобная «интеллектуальная» система автофокусировки – AF-A. При неподвижном объекте в кадре автофокус работает в режиме AF-S – кнопка спуска полунажата, автофокус срабатывает и блокируется. При движущихся объектах в поле кадра камера автоматически перестраивается в режим AF-C, и автофокусировка происходит в следящем режиме. Так как автофокус очень быстрый, отпадает необходимость в режиме непрерывной следящей автофокусировки, ведущей к повышенному расходу энергии.

Тут следует остановиться на некоторых приемах работы с камерой, которым такая настройка в принципе может помешать. По умолчанию при полунажатии на кнопку спуска блокируется только автофокус (через пункт Блок. AL в меню можно изменить эту установку), а для блокировки экспозамера следует отдельно нажать на кнопку AE-L/AF-L. Однако для нее по умолчанию установлен режим, когда блокируется и фокус и экспозиция. Эту настройку лучше изменить (пункт AE-L/AF-L) на значение Блок. только AE. Тогда в сложных случаях вы можете прибегнуть к следующему приему: наводите камеру на фрагмент кадра, по которому желательно установить экспозицию (возможно, установив предварительно «точечный» режим экспозамера); фиксируете ее нажатием кнопки AE-L/AF-L; наводите на объект, который должен оказаться в зоне резкости; дополнительно фиксируете фокус полунажатием кнопки спуска и только потом окончательно компонуете кадр и снимаете. Снимок на рис. 2 сделан именно так – экспозиция измерялась по воде недалеко от солнечного блика, а фокус наводился по веткам кустарника.

По-моему, так гораздо быстрее и удобнее, чем манипулировать зонами фокусировки, но вышеописанный режим AF-A теоретически может свести ваши усилия на нет, переключаясь в следящий режим при передвижении объектива. На практике, однако, камера оказалась на удивление «интеллектуальной» – если не делать резких движений и переводить с одного объекта на другой плавно, режим AF-C не включается и фокус остается неизменным.

Так что настройку AF-A менять я не стал, а вот некоторые другие изменил. Прежде всего по умолчанию после каждого нажатия на спуск на дисплей автоматически выводится только что отснятый кадр, что мне совсем не требовалось – посмотреть как следует все равно не удается, к тому же дисплей работает только 20 секунд, а затем выключается (последнее особенно неудобно в процессе настройки). Поэтому функцию предпросмотра кадра я отменил, а время «горения» дисплея (в руководстве он почему-то называется «монитор» 16 ) увеличил до 5 минут – уж при светящемся-то двухдюймовом дисплее камеру или сам дисплей я выключить точно не забуду. Вторая заводская настройка, которую неплохо бы изменить – характер нумерации файлов. По умолчанию при каждом создании папки с файлами (после каждой полной очистки флэшки) нумерация начинается заново с 0001, что, разумеется, неудобно. Поэтому стоит изменить этот параметр таким образом, чтобы нумерация продолжалась вплоть до 9999. Имейте в виду, что при очистке карты через файловый менеджер вашего ПК (камера подключается как флэш-диск) следует удалять с нее все – и папку со снимками, и вспомогательный файл, находящийся вне этой папки. Иначе путаница с номерами неизбежна.

Наконец, если вы снимаете в JPEG, рекомендую отменить 17 «интеллектуальный шарпинг» – по умолчанию камера для некоторых объектов автоматически повышает контурную резкость. Судя по форумам в Интернете, данная настройка сбивает с толку неопытных пользователей, которые относят бросающуюся в глаза «искусственную» резкость на счет объектива. Изменение производится через пункт Оптимальный снимок · Собственная настройка, где значение параметра Настр. Резкости меняется на «Нормальная». При необходимости «пошарпить» снимок с успехом можно и потом, в редакторе, и он наверняка сделает это лучше, нежели программное обеспечение камеры.

Это позволяет делать имеющаяся на диске Picture Project – довольно примитивная «ширпотребовская» программа (хотя и гораздо более профессионально написанная, нежели кошмарные «софтины» аналогичного назначения от некоторых других компаний). В отличие от нее, платная Nikon Capture, наоборот, представляет собой очень мощный конвертор/фоторедактор со множеством удобных и полезных функций, правда, на диске вы найдете только 30-дневную trial-версию.

В популярном «фотошоповском» плагине Adobe Camera RAW поддержка D50 декларирована, начиная с версии 3.2 для CS2. Если же у вас более ранняя версия, из Picture Project можно извлечь NEF-плагин, подходящий к версиям Photoshop 6 и 7. Для этого придется установить Picture Project полностью, затем из папки ..\Nikon\Picture Project файл под названием Nikon NEF Plugin LE.8bi вручную скопировать в папку ..\Adobe\Photoshop XX\Plug-Ins\File Formats (здесь XX – название или номер имеющейся у вас версии Photoshop’а). После чего Picture Project, если она вам не требуется, можно удалить. Хочу заметить, что эту операцию необходимо проводить только в случае, если вы приверженец Windows 98/Me и, следовательно, не можете установить Photoshop CS2. Плагин Camera RAW гораздо удобнее, работает заметно быстрее и имеет принципиально больше возможностей – фактически «родной» NEF-плагин в данной облегченной редакции (на что указывают буковки LE в названии файла) умеет только корректировать экспозицию самым простым и не слишком удобным способом.

Если говорить об альтернативном ПО, отличный конвертор RAW-файлов входит в состав профессионального «просмотрщика» Capture One (фирмы Phase One), однако эта программа, если так можно выразиться, «очень платная». Популярный в любительских кругах Irfan View годится, в общем, только для просмотра NEF-файлов – производить с его помощью какие-либо преобразования не следует, проще снимать сразу в JPEG. Тем более что последний, как говорилось, у D50 вполне на высоте.

Вообще, все бесплатные RAW-конверторы (в том числе и входящий в Photoshop CS/CS2) используют свободно распространяемый код программы dcraw . Список поддерживаемых камер на указанной страничке весьма впечатляющ. Однако непосредственно dcraw в виде готового продукта не существует, поскольку он распространяется в форме исходного кода. Поэтому придется использовать одну из готовых реализаций, обычно представляющих собой бесплатные плагины к какому-нибудь редактору или просмотрщику (по большей части – под Linux или Mac OS). На платформе Windows из этого семейства стоит обратить внимание на плагин UFRaw к известному бесплатному редактору GIMP . Но у данной связки имеется крупнейший недостаток, характерный для многих самодеятельных продуктов «опенсорсного» сообщества: при впечатляющей функциональности программа имеет совершенно безобразный и «глючный» интерфейс. Зато все это работает и под Windows 98 (при выборе соответствующих версий).

Что касается большинства, использующего Windows XP, то альтернативой Adobe Camera RAW может служить очень хороший и главное, бесплатный конвертор RawShooter essentials . В некотором отношении он даже более «продвинут», нежели плагин от Adobe, не требует никаких «главных» программ и имеет только один «недостаток» – не слишком привычный интерфейс. Зато возможности и удобство пользования – на высоте. Одно из замечательных свойств этой программы – она оставляет исходные RAW в неприкосновенности. Даже операция удаления фиктивна – нажатие клавиши Delete лишь перемещает файл на другую вкладку, откуда его при желании можно вернуть одним кликом. Еще одно достоинство RawShooter – это безупречный перенос в конвертированные файлы исходной EXIF-информации, чем Photoshop, увы, похвастаться не может…

К непринципиальным недостаткам D50 (как и D70) относится минимальная чувствительность в 200 единиц ISO. Из-за этого при хорошем освещении иногда трудно воспользоваться преимуществами управления глубиной резкости – приходится применять нейтральные фильтры для искусственного увеличения экспозиции, что не всегда удобно. С другой стороны – критично это только для перфекционистов 18 , так что особенно на этот счет заморачиваться не стоит.

При высоких значениях чувствительности (1600 ед. ISO) аппарат работает вполне прилично. При достаточном увеличении на снимках с ISO 1600, разумеется, цветовой шум в тенях хорошо заметен, но при печати не слишком большого формата он почти полностью нивелируется, да и при небольших увеличениях на экране его также разглядеть трудно. Формат JPEG сам по себе заметно увеличивает интенсивность шумовых артефактов, и при съемке с большими значениями ISO желательно сохранять снимки только в RAW-формате. Тогда от шума легко избавиться: в Photoshop’е изображение переводят в цветовое пространство Lab, затем размывают цветовые каналы, а канал яркости наоборот – «шарпят». При достаточно аккуратном исполнении последствия для резкости будут минимальны, а шум почти полностью исчезнет. В качестве альтернативы можно воспользоваться одной из популярных программ для подавления шумов – Noise Ninja или Neat Image.

Не всегда корректно работает в D50 система автоматической установки баланса белого – мой идеально серый кот (по цвету его шерстки вполне можно калибровать всю эту технику) иногда получался то голубым, то красноватым. Впрочем, автобаланс белого ни в одной камере не работает идеально, так что при съемке в JPEG лучше пользоваться пресетами либо устанавливать ББ по серой карте (если таковой под рукой нет – просто по листу белой бумаги). При съемке же в RAW-формате это вообще не имеет никакого значения.

Мой вердикт будет таков: Nikon D50 – прекрасная камера для начинающих по вполне доступной цене. Отличия от «старшей сестры» большей частью не принципиальны и главное – не влияют на конечный результат. Более корректный результат при съемке в JPEG 19 опять же послужит хорошим подспорьем для новичков, ибо не все и далеко не сразу начинают осваивать съемку в формате RAW. В общем, неплохое компромиссное решение для тех, кто хочет приблизиться к профессиональному качеству, не вкладывая слишком много денег в свое увлечение.

В маркировке объективов Nikkor компании Nikon используются следующие основные обозначения:

AF (Auto Focus) – автофокусный объектив. Добавление буквы S (AF-S) означает наличие собственного ультразвукового привода фокусировки в объективе, SWM (Silent Wave Motor);

серия D – информация о дистанции фокусировки передается в камеру. Благодаря этому при расчете экспозиции учитывается расстояние до объекта съемки, что помогает более точно подбирать экспопараметры при работе со вспышкой;

серия G – нет кольца ручного управления диафрагмой. Такие объективы не могут эксплуатироваться с аппаратами с ручной фокусировкой. Дистанция фокусировки передается, как и в серии D;

VR (Vibration Reduction) – система подавления вибрации («антишейк»);

DC (Defocus-image Control) – система управления «дефокусированием» изображения, позволяет контролировать степень сферической аберрации на переднем или заднем плане путем вращения установленного на объективе кольца DC. За счет этого можно управлять рисунком в зоне нерезкости (например, при портретной съемке);

IF (Internal Focusing) – система внутренней фокусировки; благодаря ей фокусировка осуществляется путем перемещения внутренних групп линз. Это дает возможность уменьшить габариты и вес объектива, а также производить съемку на более коротких дистанциях. Скорость автофокусировки также возрастает;

ED (Extra-low Dispersion) – стекло специального состава со сверхнизкой дисперсией для уменьшения хроматической аберрации.